Category: техника

Category was added automatically. Read all entries about "техника".

О веломеханиках опять.

Сегодня я вам расскажу, как отличить веломеханика от макета веломеханика в натуральную величину.

Вообще, этот пост назревал давно, но все не было достаточно убедительного примера мальчиша-кибальчиша, чтобы на его фоне всякие мальчиши-плохиши выглядели полным говном.
Все веломеханики в моем понимании делятся на три условных категории:

  • криворукие дебилы - 95% всех, у кого есть инструмент и достаточный запас дерзости, чтобы браться за дорогие велики

  • хорошие ремесленники - homo sapiens, способные качественно выполнить тривиальные работы по велосипеду типа прокачки тормозов, замены масла в амморте и т.п.

  • люди, способные решать проблемы - крайне малочисленная популяция пряморуких людей, способных решить нетривиальную задачу.

В идеальном мире все веломеханики должны относиться ко второй и третьей категории, но в реальной жизни большинство из них собирает колеса, на которых раскручиваются ниппеля после одного спуска по Андреевскому, криво пилит интегрированные штыри на фреймсете за 5 килобаксов, переворачивают звезды на шатунах, прокачивают тормоза так, что через 30 минут езды из них вытекает вся тормозуха и т.п. При этом, когда косяк вылазит на публику, встают в агрессивную позу, предлагают набить морду и т.п. В общем, говно и каменный век.
Я могу утверждать, да, именно утверждать, что в профессии веломеханика нет и намека на rocket science. Это не запуск ядерного реактора и не освоение космоса. Любой человек с IQ выше 100, точно следуя мануалу и имея правильный инструмент может поменять масло в вилке.
Я могу утверждать это, как человек, не имея никакого опыта, с первого раза собравший вилсет весом 1400 грамм, который за 2 года ежедневного катания так ни разу и не потребовал прикосновения спицного ключа. Как человек трижды до последнего болтика разбиравший и успешно собиравший Lefty, не имея до этого опыта разбора вилок вообще. Ту самую Lefty, за которую вообще мало кто берется.

Тем не менее, в каждой первой веломастерской вы найдете человека, который, сука, не только возьмет с вас за прокачку Elixir, как за мелкий ремонт в подъезде, так еще и напустит, в систему воздуха и закачает трижды до этого использованный дот.
Ну или вы например можете прийти в гарантийный сервис, одного очень крутого бренда с очень нихуянисчемнесовместимыми аммортизаторами, а перед вами разводят рукамии и говорят, что чинить не будут ибо не умеют. Не умеют, блять, чинить одну, сука, единственную модель которую сами и представляют...

Понять причину этого парадокса не сложно. Механикам платят мало, настолько мало, что ни один человек в здравом рассудке не пойдет на такую работу. Ну кроме парочки фанатов своего дела. Приходит криворукий студент, получает пиздов от начальства, целый день собирает келлисы за 400 баксов и к вашему велосипеду относится так же, как к этим блять келлисам.

До недавних пор в Киеве, да и во всей Украине, как мне кажется, был один нормальный механик - Петя Фадеев, известный, как "aquaruis". Если абстрагироваться от некоторых личных особенностей типа того, что нужно неделю подождать, пока у тебя заберут велосипед и еще 3 дня, пока что-то на нем сделают, по работе к нему претензий у меня лично не было никогда. Как и у большинства людей, которых я знаю лично и которые регулярно у него чинятся.
Более того, до недавнего времени Петя оставался единственным механиком, который ни разу не лажал с обслуживанием моих велосипедов. Черный список мастерских, испортивших мне дорогие детали я уже неоднократно приводил.

Кое-кого может смутить ценовая политика на работы, но блять, купил велосипед за 10килобаксов, будь добр не жалей 50 баксов на сезонную профилактику. Тем более, учитывя природную немецкую педантичность Пети, если там нужно было что-то чинить, он это найдет и починит, либо скажет об этом и спросит "чинить ли?", если стоимость ремонта сильно выходит за пределы "да пофиг, делай, конечно".

Лично я от услуг Пети отказался по одной единственной причине - переезд в другой город. Пришлось учиться все делать самому, ибо в радиусе часа езды не было никого, кому можно что-либо вообще доверить.
Петя первым начал делать нетривиальные ремонты, вытачивая нужные детали на токарном и, кажется, фрезерном станках. И задал такой себе референс того, как должен работать нормальный механик.
Хотите на Roval поставить DT Thrubolt 9mm и 10mm? как нехуй делать!!!

Но сегодня рассказ будет не о нем.
Этим летом я ввязался в авантюру под названием "собери уродца из того, что валялось в тумбочке".
Вот - фото того, что получилось на насос.
В процессе сборки возникло несколько задач, которые я не мог или не хотел решать сам. И за помощью я обратился к Ване Швыдко, который не так давно переехал из Крым. Первое обращение к нему было скорее пробным, я испытывал нехилый скепсис, неся велосипед незнакомому человеку. Я вообще часто отношусь со скепсисом к разным вещам и часто это спасает от откровенных лаж.
1. Установка Lefty на Anthem.
Все, кто более-менее в теме, знают, что в лоб Lefty на рамы с подшипниками диаметром 1.125 и 1.25 дюйма не ставятся. Нужен либо адово дорогой переходник от Project321, либо еще более дорогой переходник от MCFK, либо...
Попробуйте зайти в любую мастерскую и попросить их установить Lefty на ваш велосипед ;)
В ход пошел конический шток от какой-то там вилки и пара болванок алюминия.

Пару часов работы на токарном станке и у меня есть переходник, с которым Lefty встала, как родная, еще и скорректировали высоту так, чтобы получилась нужная мне геометрия.

Переходник получился почти фабричного качества и за более, чем вменяемые деньги.

2. Сплошная проводка рубашек.
Да, ровно с тех пор, как я начал ездить на Epic S-Works, я убедился, что раздельные рубашки на велосипеде - говно. После этого все мои велосипеды имеют сплошную проводку от манетки до переключателя.
Пробовали заказать где-то сплошную проводку?
Ввжжжик! 5 минут работы и сплошная рубашка протянута! Теперь говна в ней будет в разы меньше, чем в обычных рубашках и работать будет лучше, чем раньше. Собственно это и не удивительно.

3. Сборка колес.
Я уже собирал колеса, стабильные в течение двух лет, но не имея переходника для сборки колеса на Lefty решил отдать этот процесс на откуп другим. В ходе сборки выявился производственный дефект втулки, столкнувшись с которым я впал бы в ступор.
Бжжжж.... 5 минут, втулка готова к сборке, еще полтора часа и у меня колеса, на которых за 2 месяца регулярного кантри нет ни намека на восьмерки.
Известный веломеханик Мустафа однажды собрал Жене Шилову колеса так хорошо, что они выдержали один спуск по Андреевскому, после чего их пересобирал нормальный механик.

4. Люфт ручек у Formula R1.
Это - из свежего. Все, кто ездил на Formula R1 с карбоновыми ручками, знают, как сильно они люфтят.

Все из-за конструктивного проеба, материал ручки выедается о металлический штифт, круглое отверстие превращается в овальное и начинается адовая болтанки ручки, на спусках кажется, что она вот прямо сейчас возьмет и отвалится.
Немного работы на токарном станке, в ручку впрессовывается металлическая втулка. Теперь трется она и износ ей почти не страшен.
Тормоза стали на один грамм тяжелее и в 100500 раз более приятными в работе из-за отсутствия люфта.
Попробуйте обратиться по гарантрии к продавцу велосипеда и попросить, чтобы убрали люфт. Вместе посмеемся.
Завтра я заберу шоссер с аккуратненькой внутренней проводкой электроники, еще через недельку, надеюсь, дойдет до ума ремонт люфта у педалей Garmin Vector.
А вы можете продолжать пользоваться услугами криворуких дебилов, не способных ровно отпилить штырь.
Для сравнения, кстати:

Теперь у Сандаля есть нужной длины штырь и 3 спейсера для регулировки высоты седла

Ну и вот еще для сравнения
http://forums.mtbr.com/cannondale/lbs-destroys-my-si-stem-lefty-clamps-trying-remove-my-lefty-728513.html

Надеюсь те, кто называет себя веломеханиками, но регулярно порят чушь, прочтя этот пост, сделают какие-то выводы, либо убьются об стену побыстрее.

Trailmech - первые впечатления: общение с производителем, комплектация, сборка.


Я люблю поиграться в поддержку отечественного производителя. Так два года назад я уже успел собрать велосипед на экспериментальной раме Garbaruk, выиграть с этим велосипедом конкурс «Лучший байк Веломании» и даже пару раз неплохо заехать на нем в финишных протоколах.

В этот раз я решил серьезно рискнуть и поэкспериментировать со втулками отечественного производителя - Trailmech.

Почему рискнуть? Изначально для меня эти втулки выглядели большой авантюрой и только пару лет испытаний под знакомыми людьми убедили меня в том, что можно попробовать.

К некоторым компонентам в велосипеде я ОЧЕНЬ требователен: вилка, тормоза, седло. Задняя втулка тоже в этом списке. Когда-то в 2008 году я купил колеса на втулках DT240s, и все это время они ездили. То на моем велосипеде, то у друзей, которые на время оставались без колес, последние 3 года на них ездит моя жена (побольше, чем многие «спортсмены») и за все это время в задней втулке так и не пришлось менять подшипники, она работает идеально. Т.е. к этой покупке я подошел с хорошим таким референс-поинтом.

Выбирая втулку для сборки заднего колеса на новый велосипед, я сразу отмел варианты, неудовлетворительные по какой-либо причине:

- втулки Shimano регулярно дохли у знакомых как мухи, в основном барабан на XT 77x и 78x серий. Плюс шариковые подшипники… Нормальные втулки на промах показали полную ремонтопригодность и неубиваемость. Спасибо, насыпные подшипники - это без меня.

- всякая чушь типа Novatek, Chozen и прочий говнокитай - еще хуже, чем первый пункт

Остался не такой большой выбор:

DT240 - тут все понятно. берешь 200 евро и покупаешь, самый логичный вариант

Chris King - тоже с ratchet. тоже все понятно, но еще дороже, решил воздержаться, ибо стал нищебродом.

Tune (King/Kong) - очень заманчивый вес, но слишком много историй о порванных барабанах, даже Сандаль - истинный апологет Тюна начал сомневаться в абсолютности своего выбора

Hadley - как крискинг

Hope - вот их бы я скорее всего попробовал, если бы не сложилось с Трейлмехом.

И тут неожиданно возникла идея о Trailmech.

Конечно, когда незнакомые ребята из Полтавы громко заявляют, что «наши втулки - это как DT, только еще лучше», первой реакцией была усмешка, я даже несколько раз потроллил общественность на эту тему.

Потом были испытания Бантиком прототипов, особенности конструкции, глядя на которые, без специального образования можно было сказать, что «сломается здесь» и оно таки сломалось (справедливости ради, нужно заметить, что сломался прототип и у Бантика все втулки ломались, при чем, быстрее, чем тот предсерийный образец :)) ). Потом втулки появились у Кости Приходько, Тоши, нескольких ребят из России и спустя два года, можно было сказать, что продукт может и не идеальный, но вполне рабочий, т.е. массовых поломок у людей, ездящих очень активно и мощно, я не наблюдал.

Соблазнили меня 4 вещи:

- огромный «Vortex», который по заверениям ребят из Полтавы, конечно же, не имеет ничего общего с DT, они даже сделали альтернативный вариант направляющих для этого самого Vortex-а, на штырьках, чтобы не было похоже, но конструкция оказалась слабой и в итоге остановились на аналогичной тому, что в DT: шлицы + пружина.

- 6 градусов свободного хода

- локальная поддержка

- цена, более интересная, чем на все хорошие варианты, обозначенные выше

Касательно цены. Не будучи крутым прорайдером, я не смог получить втулки на тест бесплатно, лишь получил комфортные для себя условия оплаты и скидку. Для меня лично это хорошо, так как можно писать все, как есть, о чем я сразу предупредил производителя. Скажу сразу, придраться я нашел к чему и о каждой мелочи вы узнаете из текста ниже ;)

Процесс заказа и сбора информации для сборки колес

Втулки я заказал еще весной, но, наверное, из-за того, что не прибежал сразу с пачкой денег, получил их ближе к концу лета. Для сравнения, Гарбаруки делали раму 3 года :)

Общение проходило по телефону, во вполне приятной обстановке, видно, что производителю не по барабану, что дальше будет с их продукцией. Втулки мне выслали под честное слово, сопроводив их электронным письмом с накладной.

Важный момент по поводу длины спиц!

При заказе я 2 раза переспросил, какой длины покупать спицы на ZTR Crest / Arch EX и мне уверенно ответили 292мм - все 64 штуки. Запомните, это - важно!

Я заказал переднюю втулку на 15мм и заднюю под 135х5мм + переходник на 135х10мм. Хотел сразу заказать и оську на 10мм, но ее не оказалось. Заказал DT.

Упаковка и комплектация

Втулки приехали в среднего размера коробочке, тщательно упакованные в пленку с «пупырышками», поцарапаться при перевозке шансов у них было не много. Кроме самих втулок в коробке были найдены переходники на 10мм ось задней втулки и специальные приспособы, не знаю, как правильно назвать, для разборки втулки. Мелочевка была упакована в отдельные пакетики с zip-lock.

В общем, по упаковке - никаких претензий, отправили Новой Почтой, что удобно почти всем.

Первое знакомство

К сожалению, сборка колес происходила в спешке, потому фото втулок только из коробки сделать не удалось, но могу здесь поделиться впечатлениями.

Сами втулки выглядят добротно, примерно такого я и ожидал от продукта, который позиционирует себя в один ряд с Chris King, DT и Extralite. Звук работающего вортекса - это что-то особенное! Я, как уважающий себя фетишист, крутил барабан втулки минут 5, внимая всем оттенкам этого звука. Впечатляет!

Сняв барабан втулки, а для этого нужно два шестигранника на 5мм и секунд 15-20, я увидел реально огромное кольцо Vortex-а. Когда я говорю огромное, это значит, что оно раза в 2 больше по диаметру, чем кольцо StarRatchet от DT.



Внутри - большие подшипники. Я в который раз употребляю слово «большие», так как имел историю общения с мелкими тонкими промами в передней втулке колес Roval, которые дохли после первой же влажной гонки.

В целом, конструкция внушает доверие, все хорошо подогнано, ни намека на люфт или что-то еще. Посмотрим, что будет дальше. Я буду вскрывать втулку каждые 50 часов эксплуатации и делать подробные фото всего, что внутри.

Сборка колес, втулки и компоненты колес на весах

Для сборки я решил заказать спицы DTSwiss Competition (2 - 1.8 - 2), которые по очень приятной цене продаются пачками на Bike-Components.de.

Выбор ободьев был крайне сложным и между Crest и Arch EX за меня выбрал складовщик Velokiev.com, волею которого в магазине не оказалось Арчей, так что заказал ZTR Crest 29.

Итого в планах должен был получиться НРЖ вилсет для всего весом около 1600 грамм.

Однако в ходе сборки велосипеда немного изменилась концепция и переднее колесо было собрано на втулке Cannondale Lefty SL hub под соответствующую вилку. Так что дурабилити тест передней втулки пока откладывается на неопределенный срок.

По телефону мне пообещали вес задней втулки около 275 грамм и передней - около 145грамм.

Весы показали чуть больше:

передняя - 151

задняя - 278

Разница не существенна, чисто для статистики

Спицы с ниппелями завесили 440 грамм ровно

Ободья завесили 388 и 382 грамма.

После сборки колес выяснилось несколько моментов, как приятных, так и не очень.

Для начала о приятных!

Производитель так рассчитал форму фланца, чтобы он шел под углом, при этом спицы выходят из него правильно и не несут дополнительных напряжений. Многие производители втулок забивают на этот момент, из-за чего приходится подгибать головку спиц при сборке, естественно, не без эффекта для надежности спицы.

Два других момента чуть расстроили. Один из фланцев втулки не был раззенкован (не были рассверлены посадочные отверстия под головку спицы). 3 минуты работы сверлом на 4мм решили проблему, но осадочек остался, плюс эти отверстия лишились черной анодировки.

Второй момент - длина спиц. Хорошо, что я заказал компетишены, а не в 3 раза более дорогие CX-Ray. На собранном заднем колесе явно видно, что из ниппелей через один торчит по 2 миллиметра резьбы на спице. Это при идеально выведенном зонте (меньше 0.5мм и правильно протянутых спицах)

Вывод: на заднее колесо с ободьями Crest/ArchEX нужно 16 спиц длиной 292мм и столько же длиной 294мм.

Вес колес получился 1599грамм + ниппеля + лента, итого - 1620 грамм.

Впечатления от езды

Пока рано говорить о чем-то конкретном, так как втулки прошли около 10 часов не особо интенсивной эксплуатации по сухому, т.е. о каких-либо вопросах надежности я даже не вспоминаю.

Конечно, звук вортекса, особенно на больших скоростях - это что-то особенное, кому-то это нравится, кому-то - не очень. Такого фетишиста как я он пока радует, а там будет видно )

Накат субъективно не хуже, чем был у DT, а это - многого стоит.

Каждые 50 часов езды я буду вскрывать втулку и делать апдейт этого поста, следите за обновлениями!

Пока для себя я пришел к выводу, что продукт получился, как минимум рабочим, хоть и не без мелких недочетов. Сам механизм внушает доверие, эксплуатация покажет, радует, что полтавская область начала производить что-то интересное для людей, собирающих хорошие велосипеды!

Обслуживание шоссейного велосипеда.

Если вы не хотите, чтобы свежеупленный велосипед уже через год превратился в груду хлама, неплохо бы его обслуживать. Причем, лучше все узлы учиться обслуживать самому. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд и уж, совершенно точно, навыки обслуживания велосипеда будут не лишними где-нибудь в поездке. К примеру, с вами может случиться неожиданный секс с красивой девочкой, у которой хрустит цепь, а вы это пофиксили с завидной легкостью. Или не нужно будет орать на всю Обуховскую, когда цепь слетит с кассеты на втулку и срежет пол дюжины спиц.

Bar Tape
Для начала просто составим список частей велосипеда, которые нуждаются в обслуживании, а потом по пунктам разберемся с каждым.
1. Трансмиссия: звезды системы, цепь, кассета. Эти детали подвергаются наибольшей нагрузке и требуют наиболее тщательного ухода для длительной эксплуатации без ощутимых проблем. Их нужно чистить, смазывать, время от времени менять. По разным оценкам, ресурс набора - 5-20 тыс. километров.
2. Резина: покрышки и камеры. И то и другое по сути является расходниками, при должном уходе покрышки нуждаются в замене каждые 5-7 тысяч километров.
3. Тросы и рубашки. Расходник, о котором все почему-то забывают, нуждаются в регулярной замене, чтобы Dura Ace работал, как Dura Ace, а не как говно. 5-10 тыс. км. между заменами в зависимости от условий эксплуатации.
4. Обмотка. Можно конечно по 100500 раз перематывать одну и ту же, но лучше менять при каждой замене рубашек. Ну или после завала.
5. Подшипники в каретке, рулевой и втулках. Наименее частая причина брать в руки инструмент, но при длительной эксплуатации нужно доходить и до них. 10-20 тыс.км. между заменами.
6. Подстройка переключателей. Если вы - не криворукий дебил и используете один вилсет, подстраивать их нужно будет так же часто, как вы меняете тросы. Ну или при замене колес.
7. Педали - аналогично каретке и втулкам.
8. Проверка затяжки всех болтов.
9. Замена тормозных колодок.

И перед тем, как приступить к перечислению основных узлов и особенностей их обслуживания - главное правило, которое звучит так:
Приступая к обслуживанию сложного узла, запасись всеми инструментами, расходниками и т.п. указанными в мануале к этому узлу.
Никогда не используй сомнительные "заменители" типа плоскогубцев вместо шестигранной головки!
Не придумывай, какой тип солидола ты будешь использовать вместо спец. компаунда!
Если ты делаешь все по мануалу, используя правильные инструменты и расходники, у тебя все получится.
Если ты решил заняться самодеятельностью, занимай очередь у хорошего механика и молись, чтобы последствия твоей самодеятельности были обратимыми.
Хороший механик есть, к примеру, тут - bikeservice.com.ua

Начнем с трансмиссии.
rusty
Цепи имеют свойство растягиваться от износа. Причем, растягиваются не сами щечки цепи, как можно было подумать. Стираются соединительные штифты, из-за чего цепь не только становится длиннее, но и более "разболтанной". Удлиненная цепь начинает хуже работать с кассетой и звездой системы, пазы которой расчитаны на определенный шаг. При этом, все компоненты испытывают нештатную нагрузку и начинают изнашивать еще быстрее.

Кроме того, много раз уже измерено, что цепь изнашивается примерно в 2-3 раза быстрее кассеты. И примерно в 10 раз быстрее звезды системы.

Чтобы продлить срок службы всего этого добра, давно придумана стратегия круговой замены цепей. Без углубления в ненужную теорию я опишу свою личную реализацию, которая работает весьма хорошо.
Итак, вы купили новый велосипед, либо новую кассету и цепь. Пойдите в магазин и купите еще 2 новых цепи (чтобы всего их было 3). Купите "калибр" - простое устройство, измеряющее износ и запаситесь терпением.
chainwear

Чистка-смазка цепи.

Регулярность - раз в 50-200 км в зависимости от типа смазки, погодных условий и т.п.
Во-первых трансмиссия должна быть чистой!
На цепи не должно быть слоя масла, на который липнет песок, грязь, останки инсектов и т.п.

Я - ленивая скотина, потому прикасаюсь к цепи раз в 150-200 км (грубо говоря, 2-3 раза в неделю). Последовательность действий такова:
1. Тряпкой очень тщательно протереть цепь, чтобы она блестела, как новая, занимает пару минут, если не засераться.
2. Нанести смазку так, чтобы она попала внутрь пинов, но не засрала все вокруг. Раньше я закапывал в каждый пин по капельке масла из шприца, сейчас перешел на тефлоновые смазки, которые высыхают практически сразу.
3. Сделать пару десятков оборотов шатунами, чтобы смазка распределилась внутри цепи.
4. Повторить пункт 1. Цепь после смазки должна быть чистой и сухой! Она не должна быть, как липучка для мух.
5. Опционально - протираю зубчики большой звезды системы, чтобы минимизировать количество говна на цепи.

Необходимые инструменты:
тряпка
смазка - использую Finish Line Teflon Lube

Круговая замена цепи.
Регулярность - раз в 500-700 км.
В моих реалиях это раз в неделю-полторы, как выдастся свободное время.
Отправной точкой должен быть набор из 3-х чистых сухих цепей.
Цепи вывешиваются на гвоздик, который очень наглядно показывает, какая цепь наименее растянута. Эту цепь ставлю на две недели, остальные - не неделю-полторы. Суммарно выходит около месяца, что собственно и нужно. Таким образом, выравнивается износ всех цепей, а значит и трансмиссии в целом.
Катаю на одной цепи, регулярно смазывая ее, около 500 км, после чего снимаю и откладываю в коробочку, ставлю чистую цепь из оставшихся. После того, как все три цепи проходят свой цикл, делаю "генеральную уборку" (см. далее).
После цикла проверяю все цепи "калибром", если какая-либо из них достигла износа 1.0, исключаю ее из цикла. После того, как отметку 1.0 проходят все 3 цепи, набор трансмиссии считается условно изношенным и заменяется на новый.
Обычно набор трансмиссии при хорошем уходе живет 5-15 тыс км в зависимости от тщательности ухода.

Необходимые инструменты:
Плоскогубцы, если используете цепи с замком
Выжимка, если используете цепи со сменными пинами - http://www.parktool.com/product/master-chain-tool-with-peening-anvil-ct-4-3
Гвоздик )

"Генеральная уборка".
Регулярность - раз в 1500-2000 км

После того, как все 3 цепи отбегали свой цикл, стоит провести более глубокую чистку всех компонентов.
1. Снять кассету, вымыть ее до блеска и высушить. Для этого отлично подходит старая зубная щетка и "Fairy".
2. Тщательно вычистить звезды системы. Тряпка и немного энтузиазма
3. Вычистить ролики перекидки.
4. Довести цепи до состояния "блестят, как йайца кота".
Трансмиссия на велосипеде после "генеральной уборки" должна выглядеть так:
Gears
Есть множество способов вычистить цепь. Наиболее простой для меня происходит в 4 шага:
1. Тщательно вытереть ее тряпкой.
2. Отмочить ночь в Whitespirit
3. Хорошенько поболтать.
4. Извлечь и еще раз тщательно протереть тряпкой.

Степень чистоты цепи после этой операции может удивить многих, не всем приятен запах керосина, лучше заниматься этим на балконе или во дворе.
После этих операций трансмиссия готова к следующему циклу использования.

Необходимые инструменты:
съемник кассеты типа http://www.parktool.com/product/cassette-lockring-tool-fr-5
whitespirit
тряпки

Покрышки
Есть одна маленькая хитрость, которая может продлить срок службы резины.
Когда вы ездите на велосипеде, если вы не проводите 100% времени в посадке чемпиона мира в гонках с раздельным стартом, примерно 70% веса приходится на заднее колесо и оставшиеся 30% - на переднее.
Из-за этого задняя покрышка, если они одинаковые, изнашивается быстрее передней. Если во время "генеральной уборки" вы не будете лениться менять местами переднюю и заднюю покрышку, они будут изнашиваться более равномерно и вы не столкнетесь со странной ситуацией, когда задняя покрышка уже стерлась в хлам, а передняя еще более-менее жива и непонятно, менять ее или ездить дальше.

Напомню, средний ресурс хорошей резины - 5-7 тысяч километров, на хорошем чистом асфальте под легким гонцом может достигать 10К и более, в регионах, где асфальт больше похож на крупную наждачку, усеянную стеклом, резина может умирать и за пару тысяч километров.

Для меня лично критерий изношенности резины - частые проколы. Если покрышка начинает колоться раз в неделю - в печь ее. Вообще, если смотреть, куда едешь, можно не проколоться ни разу за 5000 км и более.
Не увлекайтесь латками-самоклейками!
Проблема в том, что они имеют свойство отклеиваться в самый неподходящий момент. Если прокололись в дороге и нет нормальных латок и клея, используйте самоклейку, но лучше после этого дома снять заклеенную камеру и заменить на новую или заклееную нормальными латками.
Проколы происходят не так часто, потому лучше возить с собой камеру, менять ее при проколе и заклеивать дома в спокойной обстановке.

Тросы и рубашки.
parktool_cn-10_professional_cable_housing_cutter_2 (1)
Вообще, нет пожалуй более недооцененного компонента, влияющего на качество переключения, чем рубашки и тросы.
Народ покупает топовое оборудование, карбоновые рамы и высокопрофильные колеса, но вообще не задумывается о том, что с изношенными тросами и рубашками Dura Ace работает, как говно.
Я никогда не мажу тросы WD40. Это - моя религия. Трос смазанный WD40 собирает на себя пыль и устраивает в рубашке "Ад и Изгаиль".
Залог успеха - шлифованные тросы, не обязательно тефлонированные, хотя последние имеют некоторое преимущество. Ну и качественные рубашки.

Хорошая идея - менять тросы и рубашки вместе с полной заменой трансмиссии, т.е. раз в примерно 10000 километров.
Для этого понадобится:
тросорез - http://www.parktool.com/product/professional-cable-and-housing-cutter-cn-10
напильник
сами рубашки-тросы + фурнитура и 30-40 минут свободного времени.

Скажу честно, после того, как у меня в доме завелся Resque-kit для замены рубашек, жизнь заметно облегчилась.

Набор включает в себя:
1. Десяток хороших тросов для переключения. Я использую Jagwire Road Sport Slick Stainless Cables
2. Десяток аналогичных тросов для тормозов.
3. Несколько метров рубашек на переключение. В моем случае - Jagwire LEX L3, который продается кусками по 7.62м
4. Несколько метров рубашек для тормозов. Опять же мой личный выбор, которые не навязываю никому - Jagwire CGX в кусках по 9 метров.
5. Несколько десятков колпачков для рубашек. Использую алюминиевые с сальником.
6. Несколько десятков концевиков для тросов, которые стоят копейки, но без них иногда оказываешься в дебильной ситуации. Когда нужно потратить пару часов времени, чтобы купить мелочевку за 50 копеек.
7. Тросорез и напильник.

На типичный шоссейный велосипед нужно около 1.3 метра рубашек для переключения и примерно столько же тормозных.
Тросорез нужно покупать хороший, типа ParkTool CN-10, иначе нарезка рубашек, особенно тормозных превращается в ад.
Не пытайтесь резать рубашки обычными кусачками. Ничего хорошего из этого не выходит. Если нет денег на нормальный тросорез, смотрите хинт номер 1 далее.

Обязательно нужно торцевать рубашки напильником! Это существенно влияет на качество перекючения и торможения!
Кстати, не перепутайте рубашки для тормоза и для переключения они устроены по-разному и по-разному работают!

Есть два хинта:
1. Если у вас нет денег на хороший тросорез, можно прийти в нормальню мастерскую с точными замерами, какой длины вам нужны рубашки (вообще, это хорошая идея, держать гугл док с записанными параметрами велосипеда для сервиса: длина рубашек, точный тип каретки, подшипники для рулевой, артикулы подшипников для втулок и т.п.) и нарезать купленный заранее кусок. Там же можно попросить аккуратно заторцевать концы. Опять же, поспрашивайте друзей, возможно, кто-то разрешит вам воспользоваться личным тросорезом за умеренное пиво или бананы.
2. Отличная идея - купить рубашки типа Nokon для тормозов. Главное их преимущество, они вообще не сжимаются, усилие с тормозной ручки передается на тормоз гораздо более точно. Плюс, однажды купленные ноконы служат много лет, нужно лишь менять внутренний "лайнер", который стоит копейки.
Обычно вместе с тросами-рубашками стоит поменять и обмотку. Во-первых, некоторые сорта обмотки не предназначены для многократного перематывания и просто рвутся, когда их снимаешь. Во-вторых за 10 тыс км обмотка теряет былую свежесть. Вам решать, но лично я предпочитаю не ездить с обшарпанным рулем.

Подшипники.
IMG_6897
Шоссейный велосипед, вообще, имеет огромное преимущество перед МТБ в плане долговечности компонентов. По шоссе обычно ездят в сухую погоду, не купают велосипед в грязи по втулки.
Тем не менее, время от времени подшипники умирают и на шоссере.

Из моей практики случается это с такой регулярностью:
Подшипники в роликах заднего переключателя - меняются раз в год-два вместе с роликами.
Каретки - являются условно неразборными. Меняются раз в пару лет интенсивной езды. Ходят слухи, что каретки BB30 мрут как мухи. Не могу сказать ничего конкретного по этому поводу. У меня был байк с BB30 и там реализация защиты каретки была хорошая, спокойно жила пару лет, даже в грязи.

Втулки, если не мокать в грязи, стоит обслуживать раз в год.
Теперь подробнее о каретках и втулках, с покупкой роликов для переключателей, уж как-то сами разберетесь )
Кареток бывает множество типов, я как-то даже писал об этом - http://vile-gnus.livejournal.com/96174.html

Но важнее другое: все каретки условно деляться на два типа: резьбовые, они же BSA и "press fit"

В первом случае две чашки каретки вкручиваются в раму на резьбе, во втором подшипники или кассеты с ними запрессовываются в посадочные места рамы.
Обслуживание первых просто как автомат Калашникова.

bb5700
Понадобятся:
съемник каретки типа ParkTool BBT-19 или BBT-09
специальный компаунд типа ASC-01 чтобы каретка не осталась в резьбе на веки вечные
динамометрический ключ, чтобы затянуть до нужного момента.

Очень качественный мануал по замене резьбовых кареток доступен на сайте ParkTool - http://www.parktool.com/blog/repair-help/external-bearing-crank-systems-hollowtech-ii-megaexo-giga-x-pipe-x-type-campagnolo-ultra-torque

Важно понимать, что опасно не только перетянуть резьбу (ее банально можно сорвать, хотя это нужно быть сильно сильным и увлеченным). Еще опаснее - недотянуть. В таком случае, резьба быстро ослабляется, чашка начинает люфтить и разбивать резьбу. Катастрофические последствия наступают за 1-2 дня езды с раскрученной чашкой каретки.

Классический пример:
в поездке раскрутилась одна из чашек каретки GXP.
В итоге после 2-х дней катания пришлось менять чашку, перерезать резьбу в кареточном стакане, новую чашку садить на красный герметик, т.е. на веки вечные. Т.е. владелец рамы остался без возможности сменить стандарт шатунов с Truvativ GXP на Shimano или FSA.

Каретка типа "press fit"

bb30_cutaway
Если вам повезло и вы являетесь обладателем рамы с одним из стандартов каретки типа "press-fit", у меня для вас следующие новости:
1) В теории замена подшипников проще: выпрессовал-запрессовал
2) На практике вам понадобится несколько достаточно дорогих инструментов, если вы хотите делать все аккуратно с минимумом рисков
3) Вы прилично рискуете
Лично я бы не рекомендовал самостоятельную замену кареток, в которых подшипник непосредственно прессуется в раму, если у вас нет достаточного опыта (например BB30 или BB90). Минимальный перекос подшипника при запрессовке может привести к заклиниванию, а при приложении усилия к повреждению посадочного места под подшипник. Последствия - необратимы!

Отличные мануалы по замене кареток:
Если таки надумаете самостоятельно обслуживать pressfit, запаситесь следующими инстументами:
Съемник для кареток с диаметром вала 30мм - http://www.parktool.com/product/bottom-bracket-tool-set-for-bb30-bbt-30-3
Съемник для кареток с диаметром вала 24мм - http://www.parktool.com/product/pressfit-bottom-bracket-bearing-tool-set-bbt-90-3
Пресс.

Пресс можно купить недорогой фабричный типа - http://www.parktool.com/product/home-mechanic-bearing-cup-press-hhp-3
Можно заказать на Харьков-Туристе - http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=65603
Можно изготовить самостоятельно, купив в строймаркете шпильку, пару шайб и пару гаек:
p4pb8253947
Но! Не обижайтесь, если в результате не аккуратного использования пресса ваша рама будет нуждаться в замене.
Кроме того, подшипники можно выбивать и разными подручными средствами, например брусочками из дерева, но это часто приводит к перекосу и заклиниванию подшипника. После чего приложение даже незначительного усилия в неправильном направлении приводит к серьезным повреждениям рамы.
Вспомните главное правило обслуживания сложных узлов!

Рулевая колонка.
С ней, слава богу, все проще.
381070329_754
В большинство современных шоссейных велосипедов подшипники рулевой устанавливаются без специального инструмента.
Нужно лишь:
1) Знать нужный артикул подшипников и иметь их в запасе на черный день. Впрочем, быстро они не умирают и всегда можно дозаказать нужные подшипиники, если чувствуете, что вашим пришла смерть.
2) Уметь затягивать рулевую колонку.
На тему затяжки рулевой можно рассуждать долго. Главная рекомендация: усилие затяжки должно быть таким, чтобы при зажатом переднем тормозе не было никакого люфта в рулевой, после этого еще чуть дожимаем болт, стягивающий рулевую, но так, чтобы не перетянуть ее. Руль должен вращаться без усилия!
После этого затягиваем болты на выносе. А не наоборот!

Втулки.
Слишком много есть разных типов и конструкций втулок, чтобы вместить в этот короткий опус.
Обслуживание подшипников колес лучше доверить опытному механику, либо внимательно курить мануалы:

Тормозные колодки.
23208_00_d
Их нужно менять по мере износа.
У тех, кто живет в равнинной местности, один комплект колодок может служить годами, как у меня например. Жители Крыма меняют их чаще.
На колодках есть индикатор износа, регулярно проверяйте их состояние и меняйте при необходимости.
Из инструментов для этого необходим шестигранник на 2.5мм в случае Shimano.
И 5 минут времени.
Не занимайтесь порнографией со всякими дешевыми колодками. Shimano R55C3 - оптимальный выбор: стоят не дорого, тормозят отлично. Экономя 2-3 доллара, вы получаете отвратительное торможение и риск расстатья с жизнью в критической ситуации.

Всегда используйте специальные колодки для карбона, в случае, если ездите на карбоновых ободах!!!
В противном случае вы получаете две существенные проблемы:
1) слишком сильный износ тормозной поверхности дорогих колес
2) отсутствие торможения под дождем. Лучшее, что вы можете ожидать - снижение скорости с 40 до 37 при экстренном торможении.
Да, колодки для карбона стоят дорого, но на колеса же вы денег не пожалели? Не пожалейте и на свою жизнь!
Проверка затяжки всех болтов.

effetto-mariposa-giustaforza-mechanical-torque-wrench-review04
Раз в пару недель - месяц стоит потратить 5-10 минут и проверить не разлюфтился ли какой-либо болт.
Обычно, при правильном использовании динамометрических ключей и тредлоков такого не происходит, однако, как гласит известное правило, "если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так".
Ослабленное резьбовое соединение - огромный риск поломки детали, а иногда и водителя велосипеда.
Просто возьмите в руки набор шестигранников и пройдитесь по всем болтам. Если какой-либо из них ослаблен, затяните до паспортных значений.
Для этого вам понадобится динамометрический ключ. О нем я писал тут - http://vile-gnus.livejournal.com/97760.html
Для карбонового велосипеда это - не роскошь, а абсолютная необходимость.
Просто поверьте и купите его, велосипед скажет "спасибо!".
Рекомендуемые моменты можно найти здесь: http://www.parktool.com/blog/repair-help/torque-specifications-and-concepts

Оптимально иметь набор из двух ключей:
Для малых моментов типа 5-25нм
Для больших моментов типа 20-100нм
И набор головок для них
Резьбовые соединения с малыми моментами (до 10нм) нуждаются в тредлоке!

Итоги подведем.
Имея некоторый набор инструментов, навыков его использования и времени, вы заметно увеличиваете срок службы своего велосипеда.
Большую часть работ можно делать на дому.
Если не обслуживать велосипед, через год он превратится в груду металлолома.

PS: Нет статья не проплачена Parktool-ом. Так сложилось, что в свое время я закупился их инструментом по очень вкусным ценам и теперь имею только положительный опыт использования.
Есть множество более дешевых аналогов - Icetoolz, например, но за них ручаться я не могу и не буду

Как покупать б/у и не нарваться на проблемы

Практическое руководство, как не стать лохом, покупая на барахолке.



Покупка б/у велосипедов и комплектующих для них - целая идеология, понимая которую, можно с одной стороны неплохо экономить, катаясь на топовом железе по цене среднего, с другой можно поиметь кучу гемора, купив убитую железку после прорайдера.

Тут я приведу свой собирательный опыт за несколько лет, позволивший мне без существенных вложений денег перепробовать кучу топового железа, даже собрать самый легкий в Украине хардтейл, не продав последние трусы.

Зачем нужно б/у?

Многие брезгуют покупкой использованных комплектующих, как, к примеру, покупкой использованных презервативов. Забывая при этом о том, что есть существенная разница между презервативом и, скажем, карбоновой рамой

Покупка б/у дает ряд существенных преимуществ:
1) Экономия. На вторичном рынке велосипедное железо заметно дешевле, чем в магазине.
2) Возможность попробовать что-то и, если не понравится, продать за те же деньги или дороже.
3) Как ни странно, б/у компоненты иногда работают лучше новых. К примеру в новые вилки Fox сильно недоливают масло. Если такую вилку купить и использовать, не обслуживая, шансов ее убить больше, чем б/у, в котором опытный механик по инициативе предыдущего хозяина провел качественное ТО, убрав все болячки, вымыл заводскую стружку, поставил хорошие пыльники типа EFS и т.п.

Есть и подводные камни:
1) Предзаказы. Часто бывает так, что новый велосипед, предзаказанный у правильных людей будет стоить так же, как аналогичный б/у позапрошлого года с существенным пробегом
2) Можно нарваться на убитую железку, которая в скором времени потребует значительных вложений денег и времени. При этом, компонент может продаваться "в идеальном состоянии" как по злому умыслу, так и по банальному незнанию. Подробнее - ниже.
3) Можно стать соучастником "купли-продажи крадненного", а это, как известно, уголовная статья не многим более мягкая, чем непосредственно кража. А так же, большой минус в карму, кому это важно.

Начнем с последнего. Происхождение велосипеда.

Принципиально все б/у велосипеды и детали делятся на 3 категории:

1) Б/у после рядового пользователя.

Тут все понятно: купил, покатался, не понравилось или захотел получше или просто велосипед стоит 2 года на балконе, пылится.

2) После спортсменов.

Тут нужно небольшое пояснение: большинство прорайдеров каждый год получают новый велосипед и продают старый. Иногда в отличном состоянии, иногда убитый в хлам, с трещинами на раме, убитыми промами, вмятинами на ободах и т.п. Очень зависит от конкретного пользователя.

3) Велосипеды из Европы.

Тут, опять же, есть честно проданные велики, их меньшинство.

Есть украденные у команд (когда все оборудование страхуется, а потом менеджерами команды инсценируется кража с последующим получением страховки, а велосипеды уезжают в Украину/Россию/Молдову).

Велосипеды могут быть украдены из веломагазина или даже с европейского склада производителя. Именно таким образом у нас в барахолках появляется несчетное количество велосипедов Merida, рам Pinarello Paris, колес Deda Elementi или Marchisio новых, с бирками еще в заводской пленке в разных ростовках за 1/3 от магазинной цены.

Ну и, слава богу, достаточно редко, велосипеды крадутся у рядового пользователя.

Ворованные велосипеды из Европы

Так вышло, что 90% людей, продающих б/у велосипеды массово, продают, по сути, краденное. Можно успокаивать себя тем, что крадено оно не у end user, а у производителя, который и так достаточно нажился. Тем, что "пофиг, за то в 2 раза дешевле". В любом случае, не удивляйтесь, купив карбоновый шоссер на Dura Ace из Ивано-франковска, если через месяц найдете в интернете объявление типа "Помогите найти украденный велосипед" с серийным номером вашего уже столь любимого велика.

Велосипедов этих много, стоят они реально дешево, едут контейнерами, соблазн - велик.

Если уж решили покупать велосипед или железку из-за бугра, лучше брать на проверенной барахолке типа PinkBike или eBay у продавцов с хорошим фидбеком. Ну или не жаловаться потом, что приехал Каллис вместо Санта Круза.

Ну или как вариант поискать на сайтах типа http://www.cyklobazar.cz/ в Чехии с этим более строго, чем у нас, нарваться на откровенное палево меньше шансов, при этом, цены более чем вкусные. В случае чего, съездить в Чехию на выходные, купив по ходу дела велосипед - не такая уж сложная задумка. Переписку кстати можно вести с помощью google translate

Подделки

С особой осторожностью нужно относиться к покупке вещей, которые научились копировать китайцы.
При чем, подделка может быть как очень грубой, к примеру эти колеса, продаваемые под видом Zipp 808

Так и достаточно тонкой, как в случае рам Pinarello Dogma, для которых в свое время была то ли украдена, то ли куплена оригинальная матрица, в которой изготавливались точные копии рам, правда только в 54-й ростовке и из ссаных тряпок вместо высокомодульного карбона.

Одно дело, когда ты сознательно идешь на риск и покупаешь за 350 баксов раму, которая стоит 350 баксов.
Совсем другое, когда тебе под видом Cervelo R3 за 1500-2000 баксов продают ее грубую подделку, которая на оригинал похожа только внешними очертаниями.
Более других подделываются рамы Specialized, Cervelo R3, Pinarello Dogma, Scott Foil, рули/выносы/штыри FSA SL-K, Bontrager XXX колеса Zipp и Bora. Главный признак подделки последних - втулки Новатек.

Основная проблема китайских копий в том, что у них отсутствует контроль качества как класс. Два одинаковых изделия, заказанных у одного селлера с интервалом в месяц, могут разительно отличаться по качеству.

Дебилизм

Еще Альберт Эйнштейн писал, что существует две бесконечных вещи: Вселенная и человеческая тупость. Впрочем, насчет Вселенной уверенности у него не было.

К сожалению, с этим приходится сталкиваться на каждом шагу.

Покупая что-либо у человека, нужно исходить из принципа "Если не доказано обратного, человек - идиот, мыслит, как идиот и ведет себя, как идиот".

В контексте нашей темы это обозначает следующее: исходить нужно из того, что предыдущий хозяин эксплуатировал железку не правильно: не обслуживал, хранил зимой на открытом балконе и т.п.

К примеру, вилкам Lefty нужно регулярно делать ресет. Процедура занимает 5-10 минут, требует минимум навыков и инструментов. Повторять ее нужно каждые 25 часов езды. На практике, большинство пользователей этих вилок либо никогда этого не делали так как руки не доходят, либо вообще не слышали об этой процедуре. Результат - повреждение подшипников, нарпаляющих, ухудшение плавности работы и т.п.

Большинство вилок, аммортов, втулок, гидравлических тормозов и т.п. умирает раньше времени как раз по причине несвоевременного обслуживания, регулярный сервис многократно продляет из ресурс. Жаль, что помнит об этом меньшинство, а планово обслуживают единицы.

Типичные проблемы:


  • Изношенные тросы и рубашки переключения и торможения. Если первые чреваты плавностью переключения, то второе - потерей тормоза на спуске, а это - печаль.

  • Годами не обслуженные гидравлические тормоза.

  • Убитые вилки и амморты с кучей грязи внутри

  • Квадратные подшипники в каретке, рулевой, втулках, подвеске

  • Тормозные поверхности загрязненные смазкой/маслом/жиром с рук

  • Плохо протянутые спицы: слишком сильно, слабо или просто неравномерно.

  • Хаотичным образом протянутые болты

Скотство

Это когда тебе сознательно продают убитые комплектующие или велосипеды в сборе под видом новых

хрестоматийный случай - покупка мою вилки у известного прорайдера Д. из известной команды В. Вилка в течение сезона использовалалсь в очень жестких режимах, не обслуживаясь. При этом, он катал достаточно технично, чтобы не падать и не наносить вилке существенных косметических повреждений. В итоге косметически она выглядела идеально, но внутри была убита в хлам и для восстановления работоспособности потребовала замены бушингов, сальников, масла и шаманства с демпфером у опытного веломеханика, что увеличило ее стоимость на 30%. Причем, прорайдер Д. категорически отказывался возвращать деньги и отрицал, что на этой вилке гонялись.

Так же распространены:


  • наклейки поверх трещин

  • зарисованные маркером потертости анодировки

  • ушатанные цепи

  • всякие манипуляции, сбивающие с толку, например локринг XTR на кассете XT. Наклейки SID на вилке Recon и т.п.

и т.п.

Комплексный подход к уже купленному

Итак, вы все же решились купить что-либо, определились, что хотите именно ЭТО и даже умудрились получить коробку на Новой Почте.

Тут есть два подхода:

1) по взаимной договоренности с продавцом отнести велосипед на ТО хорошему механику. Если с ним все ок, за ТО платит покупатель, если есть проблемы, ТО и их устранение оплачивает продавец.

2) если о таком договориться не удалось, либо хорошего механика под рукой просто нет, читайте дальше

Не спешите радостно выезжать в лес или на шоссе. Вспомните тезис о дебилизме! И проделайте несколько несложных операций:

1) снимите все левые наклейки, возможно под одной из них спряталась трещина и еще не поздно вернуть купленное

2) тщательно отмойте все и внимательно осмотрите все узлы опять же на предмет трещин и прочих повреждений

Кстати, именно по этой причине не рекомендуется покупка перекрашенных рам. В 90% случаев это делается, чтобы скрыть серьезные повреждения.

3) проверьте вилку и подвеску, если есть, на предмет люфтов, проверьте колеса на люфты и наличие заклинивших подшипников.

Обычно после этого становится ясно, оставляете ли вы велосипед себе или будете требовать от продавца манибек.

Дальше начинается стадия устранения последствий жизнедеятельности предыдущего хозяина.

1) Если есть возможность, поменяйте все тросы и рубашки, уделите внимание концевикам тормозных рубашек, если тормоза механические
2) Прокачайте гидравлику
3) Обезжирьте тормозные поверхности, колодки желательно выбросить и поставить хорошие новые
4) Отнесите вилку, амморт и колеса на сервис, тут вполне могут ждать неприятные для кошелька сюрпризы. В любом случае, дешевле обслужить сейчас, чем через год выбросить добитую вилку или перелицовывать колесо на новую втулку.
5) Настройте рулевую, которая вполне может быть перетянула или наоборот люфтить
6) Приведите в нормальное состояние или просто поменяйте ролики заднего переключателя
7) Вполне вероятно понадобится сервис каретки или ее замена. Аналогично с педалями, менять их вряд ли нужно будет, а вот обслужить - более чем вероятно.
8) Переклейте ленту на бескамерных ободах, если используете stans или аналоги, залейте свежий герметик
9) Тщательно отмойте и смажте трансмиссию
10) Протяните все болты, хотя бы на глаз. Половина гарантированно будет сильно недотянута. лучше, конечно, протянуть все с тредлоком и динамомерическим ключем.
11) открутите педали и посадите их на смазку. есть вероятность, что они уже достаточно сильно прикипели

Проделав эти операции, вы получите велосипед, который гарантированно доставит в разы меньше геморроя, чем просто купленный, на который вы сядете и поедете кататься.

Ну и в любом случае, покупая б/у велик, закладывайте еще 10%-15% от его стоимости сверху на доведение его до ума.

И главное правило:

Никогда не продавайте осенью и не покупайте весной.

Будьте чуть стратежнее: осенью предложение значительно превышает спрос. Из-за низкого спроса цены ощутимо проседают, а продавцы становятся сговорчивее на тему скидок, рассрочек, отсрочек и прочих манипуляций со стоимостью денег.

Надеюсь, эта короткая заметка сбережет кому-то нервов и здоровья. Всем - побольше фана от катания на хорошем железе.

Если нашли неточности или знаете, что можно добавить - пишите в комменты.

DLR? XLR? PBR? Че за херня-на?

"Лефти работает так охуительно, что ей даже демпфер не нужен! У нее же - роликовые подшипники. Хуле не ясно?"

Именно такими словами встретил меня механик велопланеты, когда я попросил его рассказать об отличиях демпферов вилок Lefty в далеком уже 2010 году.
Картина печальная и требующая некоторого литературного опуса, с которым вы сейчас и познакомитесь.
Для начала давайте разберемся, что такое демпфер. Простейшая велосипедная или мотоциклетная вилка имеет в своей конструкции пружину, которая аммортизирует неровности при наезде на них. Пружина может быть металлической, может представлять из себя воздушную камеру с поршнем, оба варианта достаточно распространены.
С такой конструкцией все хорошо, кроме того, что ездить на ней плохо. Наезжая на неровность, вилка сжимается, а после этого разжимается, выталкивая вас, как на батуте. Не сложно догадаться, что езда с такой вилкой кроме радости дарит еще мысли типа "Чо за херня такая? Почему я опять сломал нос?"

Вот чтобы такой херни не происходило, в вилку вставляют демпферы, контролирующие скорость сжатия-разжатия вилки. В механизмы работы демпферов мы тут вдаваться не будем, так как они достаточно разные разных производителей, перечислю самые важные настройки:

Lockout - ну тут, вроде, все предельно понятно. Lockout блокирует работу вилки, делая ее жесткой. Он может быть полным, как у Lefty/Fatty, либо с небольшим свободным ходом, как у большинства других вилок.
Rebound - чуть более сложная для понимания настройка. "Скорость отскока", по сути, скорость, с которой разжимается вилка после того как она сжата. Я уже писал выше, что быстрый отскок вилки, не ограниченный никаким демпфером делает езду невыносимой, потому под разные стили катания скорость отскока настраивается разной, тут общего совета дать невозможно, так как во-первых много зависит от стиля катания, во-вторых диапазон настройки разных моделей может радикально отличаться.
Эти две настройки - базовый, необходимый набор для любой вилки. Если на вилке нет настройки отскока, сожгите ее! И купите нормальную вилку.

На этом хорошие новости для любителей Lefty заканчиваются.Ибо других настроек у современных одноногих вилок просто нет. Они либо заблокированы, либо разблокированы, ну и, само собой, можно регулировать скорость отскока. Все. И это в век, когда на фоксах, ребах и прочих маниту предлагается выбор из разных моделей демпферов, различным образом уменьшающих раскачку. Если у Вас Lefty - забудьте о них, Вам не повезло. Либо покупайте старую модель.

В закромах мировых барахолок все еще можно найти вилки Lefty с кишками от Fox:
Terralogic
RLC

И от маниту:
SPV

Но модели эти весьма не свежи, имеют сложные внутренности и если Вы не механик 80-го левела, есть вероятность, что в случае поломки вам не поможет никто.

В общем, в реалиях современной Украины Вам прийдется выбирать из трех типов демпферов: DLR, PBR, XLR.

Что же кроется за этими волшебными аббревиатурами. Скажу сразу, не стоит отягощать себя большими ожиданиями. Все эти демпферы имеют ровно 2 настройки, перечисленные выше. Никакого "брейна", низкоскоростной компрессии и т.п. вы там не найдете и в помине. Локаут и отскок. Все.

Отличаются эти демпферы по сути реализацией кнопки локаут.

DLR:

Встретив такой дебелый рычаг в торце Lefty, знайте, на вас смотрит демпфер DLR, на сегодня вилки с ним уже не выпускаются, но массово встречаются на барахолках.

Из преимуществ простой, как автомат Калашникова механизм внутри.

Главный недостаток - можно затрахаться крутить рычаг, который, кстати достаточно туго вращается. В итоге скорее всего вы будете все время ездить на разблокированной вилке.

PBR:

Если их торца вилки на Вас смотрит такая кнопка, знайте, это - PBR. Нажал на кнопку, заблокировал вилку. Что еще нужно для счастья? Ну кроме брейна, которого вам с Лефти все равно не видать, как своих ушей.

Удобнее, чем DLR, но все равно нужно отрывать руку от руля, чтобы заблокировать или разблокировать вилку.

XLR

Вот оно - чудо заморское. Произведение буржуазной технологии. Выносная манетка с гидравлическим локаутом. Точно такая же, как на вилках RockShox серии BlackBox.

Самая удобная реализация локаута из всех вилок Lefty. Точка.
И самая дорогая. Три точки.
Почему нет нормальных настроек. Вопросительный знак.
Жрите, что дают. Восклицательный знак.

Такая вот жизнь у пользователя лефти, в мир космических технологий иметь аж 2 настройки вилки и три варианта кнопки локаута.

С другой стороны, система роликовых подшипников дает достаточно преимуществ, о которых я уже писал ранее, чтобы мириться с этим щедрым выбором.

Всем - хороших выходных!

Кареток разных псто

У этой темы были все шансы не появиться на свет, если бы я, как все нормальные люди, ездил на резьбовых каретках и горя не знал. Но судьба свела меня с двумя разными велосипедами, производители которых имеют весьма альтернативные взгляды на вопросы совместимости велосипедных комплектующих. Итак: пояснительное псто на тему того, как не охуеть на отлично, пытаясь подружить лебедя, рака и щуку.

Раньше все было просто, все люди, как люди использовали резбовые каретки, которые вкручивались в кареточный стакан рамы, наиболее популярен на сегодня так называемый стандарт BSA, в котором левая и правая чашки имеют противоположное направление витков резьбы (левосторонняя резьба со стороны привода и обычная с противоположной).
Выглядит это примерно так:

Обслуживается просто: берется съемник и каретка вкручивается-выкручивается без особых умственных усилий, если, конечно, не прикипит резьба.
В случае систем с интегрированными каретами типа Shimano Hollowtech II в этих чашках находятся относительно стандартные промподшипинки, которые, не смотря на утверждение о том, что разбирать конструкцию нельзя, достаточно просто меняются, при наличии спец. инструмента.

В далеком 2000 году компания Cannondale, которой свойственны разного рода инновации и игра с совместимостью, решила подойти к вопросу достаточно альтернативно. Логика была примерно такая: зачем сношать себе мозг разными чашками на резьбе, если можно сделать в раме посадочные места для запресовки подшипников и просто менять их по мере необходимости, выпрессовывая и запрессовывая новые, имеющие, к слову стандартный типоразмер 6806 (42x30x7), которые в отличие от запрессованных в чашки Shimano, можно купить в любом профильном магазине.
Выглядит это примерно так:

Нового в этом было достаточно много:
1) на момент внедрения BB30 стандартным в велоиндустрии был диаметр вала шатунов 24мм. Как можно догадаться, 30 в названии стандарта обозначает 30мм - диаметр оси. Я не буду ничего писать о жесткости и т.п. ибо это не рекламная статья, все уже написано за меня. Тут важно понять, что кадейл пошел в разрез с индустрией и ввел несовместимый стандарт для своих велосипедов, увеличив диаметр вала и внутренний диаметр подшипников. Естественно, вызвав этим жесткую жопную боль разных производителей и ряда пользователей. К примеру тех, кому хотелось поставить кадейловские шатуны в свою раму, а возможности не было.
2) вторая инновация была в простоте конструкции: каретка представляла собой 2 промышленных подшипника и шильдики, которые защищали ее от грязи.
3) стандарт стал открытым, в сети доступны его спецификации, каждый может сделать раму или шатуны под него

Теперь начинается информация по сути. Основные параметры BB30 таковы:
внутренний диаметр подшипника - 30мм
внешний диаметр подшипника - 42мм
ширина кареточного стакана - 68мм для шоссейных велосипедов и 73мм для байков
в кареточном стакан присутствуют упоры под подшипники, в оригинале это были стопорные кольца

Для установки в раму с таким кареточным узлом шатунов типа Hollowtech II использутся переходники типа такого:
https://www.3-athlon.com/product.php?productid=2281

Конструкция собирается примерно так, т.е. адептеры устанавливаются в промы:


Для дальнейшего чтения важно понимание и осознание двух важнейших тезисов:
1) все в этом мире далеко от идеального
2) мир соткан из геморроев

Долгое время стандарт BB30 считался маргинальным, многие производители, признавая при этом его силу, либо игнорировали, либо делали вид, что игнорируют. Но в какой-то момент, понимая простоту и в какой-то мере гениальность затеи, разные производители, как из рга изобилия начали выкатывать свои стандарты, как две капли воды похожие на BB30, но естественно с ним не совместимые.

Тут можно выделить сразу два течения:
1. Стандарты, расчитанные под ось шатунов диаметром 24мм
2. Стандарты, заточенные под 30-и миллиметровую ось, но "покращенные" по сравнению с оригиналом
Забавно то, что в идеальном мире, где балом правят инженеры, а не маркетологи, вероятно не появился бы ни один из этих стандартов.

Начну я со вторых, как они "роднее" и геморрои с ними связанные появились в моей жизни парой лет ранее.

Первый стандарт, который я еще могу "понять и простить" - это PressFit 30 (PF30)

Внутренний диаметр подшипника - 30мм
Диаметр посадочного места в раме - 46мм
Ширина каретки - 68мм для шоссейных велосипедов и 73мм для МТБ
Каретка представляет из себя подшипники, вставленные в пластиковые чашки.

В появлении именно этого стандарта можно найти логику, которая заключалась в том, что с активным приходом в нашу жизнь карбоновых рам начали появляться проблемы с надежностью посадочного места под подшипники из углеволокна. Вариантов решения было 2:

  • вклеивать алю чашки для подшипников в карбон

  • придумать стандарт, решающий эту проблему.

И его придумали :)
Существенным отличием от BB30 было то, что подшипник облачался в пластиковую "чашку", которая уже запрессовывалась в кареточный узел. Таким образом, вероятность повредить раму при замене подшипников уменьшалась.
Естественно, это нововведение потребовало увеличения внутреннего диаметра кареточного узла до 46мм.
Важно то, что эта каретка полностью совместима с обычными шатунами BB30
Для использования шатунов с 24мм есть спец переходники

А вот теперь начинается то, за что я ненавижу слово маркетинг (с ударением, а "А", кстати)

Каждому хотелось как-то "покращити" стандарт, сделать его еще лучше и, конечно еще несовместимее с продукцией конкурентов.

Одной из первых отличилась Cervelo, которая решила выпустить сразу 2 стандарта, имеющих диаметр вала в 30мм, но не совместимый с обычными BB30 шатунами: BBRight Direct Fit и BBRight Press Fit
Отличаются эти стандарты друг от друга ровно тем же, чем BB30 от PF30. В первом случае подшипники вставляются прямо в раму, во втором облачаются в пластиковую "чашку". Интересно то, что сами каретки совместимы используются те же размеры посадочных мест и внутренние диаметры и ширина подшипников, но длина вала у Cervelo больше, а, значит, на совместимости можно поставить крест:
BBRight Direct Fit

Тезисно:
Внутренний диаметр подшипника, как у BB30 - 30мм
Диаметр посадочного места - 42мм, в общем, подшипнки используются того же типоразмера - 42х30х7
Ширина вала - 79мм (используется только в шоссейных велосипедах)
Тут, кстати, интересное замечание: если взять условную "середину" велосипеда и посмотреть, как относительно ее расположена каретка, видно, что она не симметрична. Правая чашка имеет оффсет 34мм (т.е. точно как у BB30: 68/2=34), а левый подшипник вынесен на 11мм дальше. Для несовместимости, большей жесткости за счет более широкой каретки, несовместимости, лучше работы с шатунами стандарта BBRight и, конечно же, несовместимости.
Совместимо с шатунами BBRight и через преходник с шатунами с осью диаметром 24мм (Hollowtech II, GXP)
Не совместимо с шатунами BB30

BBRight Press Fit

Особенности совместимости ровно те же, что и у BBRight Direct Fit: подходят чашки от PF30, не совместимо с шатунами BB30
Внутренний диаметр подшипника, как у BB30 - 30мм
Диаметр посадочного места - 42мм, в общем, подшипнки используются того же типоразмера - 42х30х7
Ширина вала - 79мм (используется только в шоссейных велосипедах)

Подобный фокус позволила себе компания Specialized, выпустив линейку велосипедов 2009 года, часть моделей которых была оснащена кареточным узлом стандарта
Specialized OSBB (OverSized BB) - BB91-42.
Представьте себе BBright Direct Fit, только с еще более длинным валом! Ну и, конечно, совершенно не совместимый с BB30, правда все ще совместимый с HollowTech II и GXP через переходники.
Внутренний диаметр подпишника - 30мм
диаметр посадочного места - 42мм
ширина каретки - 84.5 мм
Совместим с шатунами Hollowtech II с помощью каретки Shimano SM-BB91-42

При этом, Specialized выкатил на рынок потрясающую модель шатунов, совместимую только со своими рамами. Кулибины находили способы установки их в рамы BB30 и, даже, в рамы стандарта BSA, но пользователя, купившего карбоновую раму Epic того года и к ней шатуны ХХ например под каретку BB30 ждал большой облом. Я таких парочку знаю.
При этом Specialized громко говорили во всяких обзорах о "выдающейся жесткости", "идеальных пропорциях" и т.п., но в 2011 году ожидаемо перешли на привычный PF30.
Радует, что шоссейный вариант был, таки изначально совместим с BB30.

По иронии судьбы, существует не единственный стандарт с названием Specialized OSBB, на этот раз - чисто шоссейный с гордым названием:
Specialized OSBB 62
по сути - гибридный прессфит: рама имеет диаметр посадочного отверстия 46мм, в которое впрессовываются пластиковые чашки. В которые уже потом впрессовываются стандартные промы 42х30х7. Т.е. пром и чашка прессфита изначально идут как две отдельные части каретки.
По совместимости картина та же, что у BB30 или PF30, т.е. в такую каретку с переходниками можно установить буквально все

Внутренний диаметр подшипника, как у BB30 - 30мм
Диаметр посадочного места - 46мм, но, как расходники, используются подшипники типоразмера 42х30х7
Ширина вала - 61мм (используется только в шоссейных велосипедах)
Подробнее о стандарте - http://service.specialized.com/collateral/ownersguide/new/assets/pdf/IG0414_revC.pdf

Следующим в линейке брендов, "покращивших" простой и понятный стандарт стала компания FSA, внедрившая свой стандарт:
386 EVO

86 в его названии обозначает ширину кареточного стакана 86мм.
С совместимостью все совсем печально: шатуны 386 стандарта, RotoЯ 3D+, Hollowtech II. Все
Чашки каретки подходят от обычного PF30, на этом потенциальная совместимость заканчивается.
Этот стандарт весело подхватила компания Giant, уверяя всех, что с таким широким карточным узлом их рамы уж точно будут самыми жесткими в природе. Пофиг, что ничего кроме FSA, RotoЯ и Hollowtech IIтуда не поставишь.
Переходник под Hollowtech II в природе существует и выглядит вот так:


Итого, мы имеем вагон стандартов кареток, как 2 капли воды похожих на BB30, но намеренно с этим стандартом не совместимых. Кто после этого возьмется удверждать, что что-то в этом мире делается во благо потребителя?

Но это еще не все!
Маленькая предыстория.
Я уже 3 года являюсь весьма счастливым обладателем велосипеда, собранного на раме Giant TCR Advanced SL

К которому у меня, собствнно говоря, 1 претензия - дебильный кареточный узел BB86, при покупке ничто не предвещало беды, но собственно эта каретка и породила у меня баттхерт, достаточно сильный, чтобы написать все эти буквы.
Каретка BB86/BB92
Стандарт принятый рядом производителей, в том числе Giant, который, как две капли воды похож на PF30 с одним существенным отличием: изначально он рассчитан на использование шатунов с осью диаметром 24мм.

Как водится, существует два варианта: с шириной 86.5 для шоссейных велосипедов и 91.5 для горных.
Внутренний диаметр подшипника - 24мм
Внутренний диаметр посадочного места в раму (внимание!) 41мм. Ровно на 1мм меньше, чем у BB30 и, естественно о любой совместимости по самим кареткам можно забыть. При этом, даже если и удалось бы найти подшипники с типоразмером 41х30 все равно не удалось бы подружить с системами BB30 из-за существенно более длинного вала.
И тут в мои руки попали шатуны Rotor 3D+, у которых заявлена совместимость с кареткой BB86 (достаточно длинный вал) и сразу встал вопрос, а как же? ]веПару вечеров, проведенных за чтением форумов и мануалов подсказали: производителя можно наебать!!!
Собственно, это уже сделал сам ротор, выпустив каретку под вал диаметром 30мм с посадочным диаметром 41мм
http://www.velotechservices.co.uk/shop/vclose2.asp?prd=124101&cat=7410001938
есть так же вариант с керамикой
http://www.velotechservices.co.uk/shop/vclose2.asp?prd=122866&cat=7410001832
В итоге, потратив 2 недели, 60 евро, кучу нервов я таки наебал систему и смог поставить роторы с 30мм валом в раму, производители которой сознательно отказались от подобной совместимости.

Есть еще один, совершенно отбитый стандарт, о котором даже вспоминать не хочется, но для полноты картины нельзя не указать.
BB90/BB95

Отличается от BB86/BB92 примерно так, же, как BB30 отличается от PF30: в раму вставляются непосредственно подшипники, при чем внешний диаметр у них - 37мм.
Естественно, при таких типоразмерах ни о какой совместимости с шатунами с 30мм осью не может быть и речи, лишь шатуны стандартов Hollowtech II и GXP. Используется только в рамах Trek и слава богу!
А теперь - табличка пока в таком виде, будет дополняться ссылками и уточняться:


Если кто-то считает необходимым что-то сюда добавить или нашел неточность - пишите в комменты
Полезняковая еще табличка - http://www.c-bear.com/image/bbchart-print.pdf

Why Lefty?

Хотите, чтобы на ваш велосипед оборачивался каждый второй?
Купите Lefty!
Хотите, чтобы каждый день у вас спрашивали “а как ездить без рук?”
Купите Lefty!
Хотите регулярно напоминать, что даже у БЕЛАЗ-а колесо крепится на консоли?
Опять же, купите Lefty!
Я же хотел аргументированно срать на форумах и вот, что из этого вышло:


Collapse )

Мой велосипед - участвуем в голосовалке

Раз в год, в конце гоночного сезона я еду в студию к прекрасной Олечке, которая по доброте душевной разрешает потратить несколько кадров ее фотоаппарата на мой пепалац.

В этот раз это было сделано не просто так, а из корыстных побуждений, равно как и в прошлом году :)

А вот собственно и фотки:


Collapse )

Сейчас на веломании начался конкурс "Лучший байк 2010 - Кантрийный подвес"

Так что ,если кто-то зарегистрирован на веломании - велкам в голосовалку :)

Олечке - огромное спасибо за то, что она есть и у нее есть такая отличная студия!

"А чьо, щас все так делают..." (с)

Правила игры:

1. Вы называете 3 вещи, которые я должен сфотографировать.

2. Я выполняю задание и выкладываю фотографии в своем жж отдельным постом.

3. Вы размещаете эту игру в своём дневнике. Условие обязательное :) . У кого нет фотоаппарата, всегда можно отдолжить у знакомых.

"Пра утюг..."

Сегодня зашел в магазин бытовой техники и словил себя на мысли, что:

... есть домохозяйка которая умеет готовить борщ гладить и стирать, она знает какой утюг хороший и может рассказть об этом кому угодно. Тут ей в голову приходит, что неплохо бы купить фотоаппарат. Она идет в Фокстрот или Сити.Ком и видит там 50 фотегоф, которые реально для нее отличаются только внешним видом ,ценой и надписью типа Canon/Nikon и т.п. Она где-то когда-то видела баннер "Ахуенно крутые фотеги кенон" или "Никон - супермегазаипцо" и т.п. видит это разнообразие понимает что она нихрена в этом не понимает и покупает первый попавшийся, вернее тот который нужно напарить менеджеру так как этот фотик за 3 года на витрине заебал всех...

так вот:
... есть я, неплохо разбираюь в фотиках, и тут понимаючто резко нужно купить утюг, иду в магазин и вижу 30 утюгов отличающихся только ценой, дизайном и надписью, когда-то слышал что есть утюги Ровента... все...
ощутил себя домохозяйкой.

ПОсоветуйте что-то по сабжу рублей до 50-и американских, желательно за 40 ибо кризис